Gartensauna selber bauen — Anleitung, Material & Kosten 2026

Die eigene Sauna mit den eigenen Händen bauen — für viele Heimwerker ist das der Traum. Ich verstehe das gut. Es gibt kaum ein befriedigenderes Gefühl, als in einer Sauna zu schwitzen, die man selbst gebaut hat.

Aber ich muss ehrlich sein: Eine Sauna ist kein Gartenhaus. Die Kombination aus extremer Hitze (80-100°C), hoher Luftfeuchtigkeit und dem Wechsel zwischen heiß und kalt stellt besondere Anforderungen an Konstruktion, Material und Verarbeitung. Fehler rächen sich — manchmal erst nach 2-3 Jahren, wenn der Schimmel hinter der Wandverkleidung sitzt.

In diesem Ratgeber zeige ich dir beide Wege: den kompletten Eigenbau von Null und den Bausatz-Aufbau. Inklusive ehrlicher Kostenrechnung, Materialliste und den 7 häufigsten Fehlern, die Anfänger machen.

Eigenbau vs. Bausatz — ehrlicher Vergleich

Bevor du dich in die Planung stürzt, die wichtigste Entscheidung:

Meine ehrliche Empfehlung: Wenn du nicht regelmäßig mit Holz arbeitest, nimm einen Bausatz. Die Kostenersparnis beim Eigenbau ist geringer als die meisten denken (500-1.500€), das Fehlerrisiko aber erheblich höher. Ein Bausatz von Karibu oder Wolff Finnhaus ist in 1-2 Tagen aufgebaut — und du hast trotzdem das Gefühl, deine Sauna selbst gebaut zu haben.

Komplett-Eigenbau empfehle ich nur, wenn mindestens eine dieser Bedingungen zutrifft:

• Du bist Schreiner, Zimmerer oder hast vergleichbare Erfahrung
• Du willst eine Sauna in einer Form/Größe, die kein Bausatz bietet
• Du hast Zugang zu günstigem Holz (z.B. eigener Wald, Sägewerk in der Nähe)
• Der Weg ist dir wichtiger als das Ziel (und du hast Zeit)

Planungsphase: Was du vorher klären musst

Egal ob Eigenbau oder Bausatz — diese Punkte musst du vor dem ersten Handgriff klären:

Standort

• Ebener Untergrund: Maximal 2-3 cm Gefälle auf die Gesamtfläche
• Grenzabstand: Mindestens 3 m zum Nachbarn (je nach Bundesland, Details hier)
• Stromanschluss-Nähe: Je kürzer der Kabelweg, desto günstiger
• Wasseranschluss: Optional, aber praktisch für Außendusche oder Tauchbecken
• Sonneneinstrahlung: Nicht direkt in der prallen Sonne — das Holz leidet und die Sauna überhitzt im Sommer
• Windschutz: Eine geschützte Lage spart Heizenergie

Größe

Die Faustformel: Pro Person 1,5-2 m² Saunafläche (Innenmaß). Für 2-3 Personen reichen 4-5 m² Innenraum. Bedenke: Zu groß ist genauso schlecht wie zu klein — ein riesiger Saunaraum braucht ewig zum Aufheizen und verbraucht unnötig Strom.

Baugenehmigung prüfen

Berechne den umbauten Raum (Grundfläche × Höhe inkl. Dach) und prüfe die Genehmigungsfreigrenze deines Bundeslandes. Bei Holzofen: Schornsteinfeger frühzeitig kontaktieren.

Materialliste für den Eigenbau

Für eine typische Gartensauna (2,0 × 2,5 m Innenmaß, 2,2 m Höhe) brauchst du:

Konstruktion

Innenausbau

Gesamt Material: ca. 2.000-3.500€ (ohne Fundament und Elektriker).

Werkzeug das du brauchst

Grundausstattung für den Sauna-Selbstbau:

• Unverzichtbar: Akkuschrauber, Handkreissäge (oder Kappsäge), Wasserwaage (lang, mind. 1 m), Winkelschleifer, Stichsäge, Hammer, Zollstock/Maßband, Bleistift
• Sehr empfohlen: Schlagbohrmaschine (für Fundament-Verankerung), Zwingen (mind. 4), Richtlatte (2 m), Japansäge (für Feinarbeiten)
• Nice to have: Oberfräse (für Nut/Feder, wenn du Profilholz selbst machst), Tauchsäge mit Führungsschiene

Wenn du nicht alles besitzt: Baumärkte wie Toom und Hornbach verleihen Werkzeug tageweise (15-30€/Tag für Kreissägen, Oberfräsen etc.).

Schritt-für-Schritt Anleitung

Die folgende Anleitung beschreibt den Bau einer Rahmen-Konstruktion mit Außenverkleidung, Dämmung und Innenverkleidung — die verbreitetste Selbstbau-Methode.

Schritt 1: Fundament

Für eine 2×2,5 m Sauna reicht ein Punktfundament oder verdichteter Kies. Details findest du in unserem Saunahaus-Ratgeber. Das Fundament muss absolut eben sein (Wasserwaage!) und leicht nach vorn geneigt (1-2%) für Wasserablauf.

Zeitaufwand: 4-8 Stunden

Schritt 2: Bodenrahmen

Schwellenbalken (KVH 60×80 mm, druckimprägniert) auf das Fundament legen. Zwischen Fundament und Holz eine Bitumenbahn als Feuchtigkeitssperre einlegen — das verhindert aufsteigende Feuchtigkeit. Bodenbalken im Abstand von 50 cm verlegen, mit Winkeln verschrauben.

Wichtig: Der Bodenrahmen muss millimetergenau im Winkel sein. Prüfe mit der Diagonalmethode: Beide Diagonalen müssen exakt gleich lang sein. Wenn nicht — korrigieren bevor du weiterbaust. Alles andere baut auf diesem Rahmen auf.

Zeitaufwand: 3-4 Stunden

Schritt 3: Wandrahmen aufstellen

Die vier Wände als einzelne Rahmen am Boden vorfertigen (Ständerwerk aus KVH 40×60 mm, Ständerabstand 60 cm — passend zur Dämmung). Dann aufstellen und mit dem Bodenrahmen sowie untereinander verschrauben. Türöffnung nicht vergessen (Saunatüren haben Standardmaße: 70×190 cm oder 80×190 cm).

Hier brauchst du definitiv Hilfe: Eine vorgefertigte Wand (2,5 m × 2,2 m) wiegt 30-50 kg. Zu zweit gut machbar, allein riskant.

Zeitaufwand: 6-10 Stunden

Schritt 4: Dachkonstruktion

Dachsparren aufsetzen (Satteldach oder Pultdach — Pultdach ist einfacher). Dachschalung aufnageln, Dachpappe oder EPDM-Folie als Regenschutz. Bei Pultdach: Mindestens 5° Neigung für sicheren Wasserablauf.

Das Dach ist der zweithäufigste Schwachpunkt nach der Dampfsperre. Spare hier nicht an Material — ein undichtes Dach zerstört deine Sauna innerhalb weniger Jahre.

Zeitaufwand: 6-8 Stunden

Schritt 5: Außenverkleidung

Fassadenholz (Fichte Nut/Feder, 20 mm) horizontal oder vertikal auf den Wandrahmen schrauben. Vor der Montage: Holzschutzlasur auf alle Seiten auftragen (auch die Rückseite — die sieht man nie, aber Feuchtigkeit kommt trotzdem).

Tipp: Vertikale Montage lässt Regenwasser besser ablaufen als horizontale.

Zeitaufwand: 6-8 Stunden

Schritt 6: Dämmung einbauen

Mineralwolle (60 mm) zwischen die Wandständer klemmen. Die Dämmung muss lückenlos sitzen — keine Spalten, keine Komprimierung. Auch die Decke dämmen! Das Dach ist der größte Wärmeverlust-Faktor.

Zeitaufwand: 3-4 Stunden

Schritt 7: Dampfsperre (der kritischste Schritt)

Siehe nächsten Abschnitt — das ist so wichtig, dass es eine eigene Sektion bekommt.

Schritt 8: Innenverkleidung

Profilholz (Espe, Erle oder Abachi, 15 mm) auf die Dampfsperre schrauben. Dabei eine 2-3 cm Hinterlüftung zwischen Dampfsperre und Innenverkleidung lassen — das ist entscheidend für die Trocknung nach dem Saunieren.

Keine Nadelholz-Innenverkleidung! Fichte und Kiefer harzen bei 80-100°C aus. Das klebt auf der Haut und lässt sich kaum entfernen.

Zeitaufwand: 8-12 Stunden

Schritt 9: Liegen bauen

Zwei Liegenebenen sind Standard: unten (ca. 40 cm Höhe) und oben (ca. 100 cm). Die obere Liege ist die heißere — Wärme steigt nach oben. Liegenbreite: mind. 60 cm (zum Sitzen), besser 80-90 cm (zum Liegen).

Unterkonstruktion aus Espe oder Erle (40×40 mm), Liegenbretter 25-28 mm stark, 5-8 mm Abstand zwischen den Brettern für Luftzirkulation. Alle Schrauben von unten eindrehen oder versenken — heiße Schraubenköpfe auf nackter Haut sind kein Spaß.

Zeitaufwand: 6-10 Stunden

Schritt 10: Ofen einbauen & Elektrik

Siehe Abschnitt Ofen einbauen.

Dampfsperre — der kritischste Punkt

Die Dampfsperre ist der Unterschied zwischen einer Sauna, die 20 Jahre hält, und einer, die nach 3 Jahren verschimmelt. Ich kann das nicht genug betonen.

Warum ist die Dampfsperre so wichtig?

In einer Sauna herrschen extreme Bedingungen: 80-100°C und bis zu 30% Luftfeuchtigkeit beim Aufguss. Der Dampf sucht sich seinen Weg durch jede Ritze nach außen — und kondensiert in der kühleren Dämmung. Dort sitzt das Wasser dann und bildet den perfekten Nährboden für Schimmel.

Die Dampfsperre verhindert genau das: Sie sitzt zwischen Innenverkleidung und Dämmung und blockiert den Feuchtigkeitstransport.

Material: Alufolie, nicht PE-Folie

In einer normalen Sauna (80-100°C) darf keine PE-Dampfsperre verwendet werden — die schmilzt oder wird spröde bei hohen Temperaturen. Standard ist Aluminiumfolie (0,05-0,1 mm stark) oder spezielle Sauna-Dampfsperren mit Aluminiumbeschichtung.

Kosten: 60-100€ für eine komplette Sauna. Nicht hier sparen!

Verarbeitung

1. Alufolie mit der glänzenden Seite nach innen (zum Saunaraum) anbringen
2. Bahnen von unten nach oben verlegen, mit 10-15 cm Überlappung
3. Alle Überlappungen und Nähte mit Aluminium-Klebeband abkleben (nicht mit normalem Klebeband!)
4. An Durchdringungen (Kabel, Belüftung) besonders sorgfältig abdichten
5. Am Boden 10 cm überstehen lassen und umschlagen
6. An der Decke: erst Wände, dann Decke — die Deckenfolie überlappt die Wandfolie

Häufigster Fehler: Löcher durch Schrauben oder Nägel, die durch die Folie gehen. Wenn du die Innenverkleidung montierst, verwende eine Konterlattung auf der Dampfsperre — und schraube die Verkleidung in die Lattung, nicht durch die Folie.

Belüftung richtig planen

Eine Sauna braucht Frischluft — klingt paradox bei einem Raum, den man heiß halten will, ist aber essenziell für:

• Frische Atemluft während des Saunierens
• Gleichmäßige Wärmeverteilung
• Trocknung nach dem Saunagang (Schimmelprävention)

Zuluft

Öffnung nahe dem Boden, in der Nähe des Ofens (5-10 cm über dem Boden). Größe: ca. 100-150 cm². Die kalte Frischluft wird vom Ofen sofort erwärmt und verteilt sich im Raum. Die Zuluft kann als einfaches Loch mit Lüftungsgitter und Schieberegler ausgeführt werden.

Abluft

Öffnung gegenüber dem Ofen, idealerweise an der oberen Wand (10-20 cm unter der Decke) oder in der Decke. Gleiche Größe wie Zuluft (100-150 cm²). Auch hier: Schieberegler, damit du die Belüftung während des Saunierens regulieren kannst.

Nachbelüftung

Nach dem letzten Saunagang: Saunatür öffnen, Zuluft und Abluft voll aufmachen, 15-20 Minuten lüften. Das ist der wichtigste Schritt gegen Schimmel — und der am häufigsten vergessene.¹

Ofen einbauen & anschließen

Ofenwahl

Faustregel: 1 kW pro 1 m³ Saunaraum. Bei guter Isolierung (58+ mm Wand, gedämmte Decke) reicht etwas weniger. Bei dünnen Wänden oder viel Glasfläche: 1,5 kW pro m³.

Beispiel: Sauna 2,0 × 2,5 × 2,2 m = 11 m³ → 6-9 kW Ofen (abhängig von Isolierung).

Aufstellung

• Position: Möglichst nah an der Tür, damit die Wärme sich über den gesamten Raum verteilt
• Wandabstand: Mindestens 5 cm zu nicht-brennbaren Wänden, 50 cm zu ungeschützten Holzwänden (oder weniger mit Hitzeschutzblech)
• Schutzgitter: Pflicht, wenn der Ofen frei zugänglich ist — besonders mit Kindern
• Bodenplatte: Nicht-brennbare Unterlage unter dem Ofen (Stein, Fliese)

Elektrik — immer vom Fachmann!

Den Ofen-Anschluss muss ein zugelassener Elektriker machen. Das ist keine Empfehlung, sondern Vorschrift. Ein 6-kW-Ofen zieht bei 400V ca. 9 Ampere pro Phase — unsachgemäße Installation kann lebensgefährlich sein und macht den Versicherungsschutz zunichte.

Kosten Elektriker: 400-800€ für Kabelverlegung (NYM-J 5×2,5 mm²), Sicherungskasten-Erweiterung und Ofen-Anschluss. Dazu kommt die Sauna-Steuerung (im Ofen integriert oder extern, 50-300€).²

Kostenvergleich: Eigenbau vs. Bausatz

Die komplette Kostenrechnung für eine 2-3 Personen Gartensauna (ca. 5 m² Innenraum):

Die echte Ersparnis beim Eigenbau: 1.000-2.000€ — bei 80-150 Stunden Mehrarbeit. Das entspricht einem „Stundenlohn" von 7-25€. Wenn deine Zeit dir mehr wert ist: Bausatz. Wenn der Weg das Ziel ist: Eigenbau.

Die 7 häufigsten Fehler

Diese Fehler sehe ich immer wieder — manche davon kosten die gesamte Sauna:

1. Dampfsperre vergessen oder falsch verlegt: Führt zu Schimmel in der Dämmung. Nicht reparierbar ohne Komplett-Rückbau der Innenverkleidung.
2. PE-Folie statt Alu-Dampfsperre: PE-Folie wird bei 80-100°C spröde und porös. Nach 1-2 Jahren ist sie löchrig wie ein Schweizer Käse.
3. Nadelholz für Liegen/Innenverkleidung: Fichte und Kiefer harzen bei Sauna-Temperaturen aus. Ärgerlich, dauerhaft und vermeidbar.
4. Keine Hinterlüftung hinter der Innenverkleidung: Ohne 2-3 cm Luftspalt kann die Feuchtigkeit nicht abtrocknen. Ergebnis: Schimmel.
5. Ofen zu klein dimensioniert: Spart 100€ beim Kauf, kostet dafür bei jedem Saunagang Zeit und Energie. Lieber eine Nummer größer als zu knapp.
6. Fundament nicht eben: 5 mm Abweichung am Boden werden zu 2 cm Spalt an der Decke. Der Bodenrahmen muss perfekt im Wasser und im Winkel sein.
7. Keine Nachbelüftung: Viele bauen eine tolle Sauna und vergessen die Lüftung. Ohne Zuluft und Abluft (mit Schieberegler) wird die Sauna zum Schimmel-Inkubator.

Bausatz-Aufbau: So geht's

Falls du dich für einen Bausatz entscheidest — hier der typische Ablauf:

Vorbereitung (1-2 Wochen vorher)

1. Fundament bauen und trocknen lassen
2. Bausatz bestellen (Lieferzeit: 1-4 Wochen je nach Hersteller)
3. Elektriker beauftragen für Ofen-Anschluss (Termin nach Aufbau)
4. Helfer organisieren (mind. 1, besser 2)
5. Wetter checken (kein Aufbau bei Regen!)

Aufbau-Tag 1

1. Auspacken & sortieren (30 Min.) — Alle Teile prüfen, nach Anleitung sortieren
2. Bodenrahmen legen (1 Std.) — Bitumenbahn auf Fundament, Schwellen ausrichten
3. Wände aufstellen (2-3 Std.) — Blockbohlen schichtweise aufstapeln oder Wandelemente aufstellen
4. Dachsparren setzen (1-2 Std.) — Sparren auflegen, verschrauben
5. Dachschalung + Pappe (1-2 Std.) — Schalung vernageln, Dachpappe tacken

Aufbau-Tag 2 (optional)

1. Tür einsetzen (30 Min.)
2. Innenverkleidung (2-3 Std.) — falls nicht vormontiert
3. Liegen montieren (1-2 Std.)
4. Ofen aufstellen (30 Min.) — Anschluss macht der Elektriker
5. Zubehör (30 Min.) — Thermometer, Leuchte, Saunaeimer

Tipp: Die meisten Bausatz-Hersteller haben YouTube-Videos zum Aufbau. Schau dir das Video vorher komplett an — nicht erst auf der Baustelle.

Häufige Fragen